Автостоп в Иране: Иран для вольного путешественника
 
 

Иран для вольного путешественника



Иран для вольного путешественника

Уже давно Иран стал одной из излюбленных стран для вольных путешественников. И неудивительно: огромная древняя страна, находящаяся недалеко от южных рубежей России, буквально напичкана культурными и природными достопримечательностями. Всё это наряду с гостеприимством, общительностью и подлинной одухотворенностью персов, довольно невысокими ценами и своеобразностью международного положения Ирана привлекает большое число любителей "неформального туризма". Каждый год сюда отправляется из СНГ как минимум четыре-пять экспедиции.

Автор статьи сам живет в Иране с 2006 года, проехал по стране около 30000 километров, из них половину автостопом, а остальное - различным недорогим транспортом, обычно используемым вольными путешественниками.

В статье не содержится описаний достопримечательностей Ирана. Информацию о некоторых из них можно получить на нашем сайте, об остальных - на соответствующей странице "Вольной энциклопедии", а также на многих разноязычных сайтах.

В тексте большее внимание уделено различным сложностям, которые могут встретится на пути В.П. Из этого вовсе не надо делать вывод, что Иран - опасная и тяжелая страна. Наоборот, как правило у всех приехавших сюда положительных впечатлений на два-три порядка больше, чем отрицательных.

 

 

Последний раз страница была обновлена и дополнена весной 2008 г. Полностью переписан раздел Получение визы, создана рубрика Кочевники, добавлена информация про паром Оля-Энзели, изменены цены во многих рубриках и др.



 

 

 

 

Климат и выбор времени путешествия

Зимой в центральном Иране бывает довольно холодно

Для путешествия по Ирану жизненно важно подобрать оптимальное время. Климат здесь довольно тяжёл. Например, летом на большей части территории страны господствует такая жара, что путешествие вольным способом может оказаться сущим мучением и вряд ли принесет удовольствие кому-то, кроме особых экстремалов. В лучшем случае ваш опыт общения со страной ограничится тепловым ударом, в худшем - сердечным приступом. Я не шучу!

Географы делят Иран на три климатические зоны.

Первая - равнина вдоль побережья Каспийского моря. Здесь климат самый мягкий. Оптимальное время для путешествия - весна или осень, зимой тоже неплохо - здесь теплее, чем в центральном Иране. Летом здесь наименее приятно, но ездить можно.

Вторая - центральный Иран, горная пустынная местность, занимающая где-то 80% территории страны. Летом путешествие здесь возможно только на авто с кондиционером от одного отеля к другому, а зимой довольно холодно, примерно как в России в начале ноября. Периодически выпадает снег, но лежит только на горных вершинах. Весной и осенью путешествовать здесь неплохо, однако нужно помнить, что для пустыни, как и для лунной поверхности, на которую она внешне весьма похожа, характерны большие перепады дневных и ночных температур, градусов в 20. Например, в начале октября в центре Ирана в полдень около 26 градусов, а ночью под утро - 6-8. Так что придется брать теплую одежду, а днём таскать её как ненужный балласт. Лучший выбор - спальник потеплее.

На юге в январе самый курортный сезон

Третья зона - тропики, побережье Персидского залива и острова в нем, в том числе знаменитый Кешм. Жаркий климат сочетается здесь с высокой влажностью, так что летом соваться на побережье категорически не советую! Сами местные в это время разбегаются кто куда...

Однако весной и осенью здесь тоже несладко. Когда автор этих слов шагал по побережью с большим рюкзаком в первых числах октября, то, извините за физиологические подробности, каждый второй шаг у него с носа летела на землю капля пота. В тот достопамятный день мы с супругой выпили на двоих 18 литров воды! Лушее время на побережье - зима. В каких-то 400 км от вас зима со снегом и льдом, а вы нежитесь под тропическим солнцем!

В связи со всем этим, путешествие по Ирану логичней выстраивать так: если вы стартуете осенью, то спокойно въезжаете с севера, потом путешествуете по наиболее насышенному достопримечательностями центру страны, затем спускаетесь на юг. После чего как можно бытрее возврашаетесь на север и домой. Плюс кушаете во множестве дешевые осенью фрукты. Путешествие в начале весны - лучший вариант. Тут вы действуете наоборот: сначала забрасываетесь на юг (например, рейсовым транспортом, даже если обычно предпочитаете автостоп), потом возвращаетесь в центр, а затем на север.

 

Виза

В последние 10 лит визовая ситуация в Иране подверженна двум противоположным тенденциям: одновременно получение визы в эту страну и усложняется, и упрощается! Усложняется потому, что, например, практически невозможно стало получить транзитную визу; или месячную туристическую - без приглашения; увеличилось количество бумаг, которые нужно собрать турфирмам для высылки вам приглашения, соответственно подорожали их услуги и т.д. Но есть и положительные моменты: появилась "самолетная" виза, получаемая в аэропорту без всяких условий, а также есть возможность получить приглашение через Интернет. Также в последнее время пол путешественника(цы) практически не оказывает влияния на процесс получения визы.

Если же вы - счастливый подданный батьки Лукашенко, то для вас туристическая виза Ирана получаема за копейки (12-20 долларов) и без приглашения в любом уголке земного шара. Белоруссы, wellcome to Iran! Увы, остальным придется пораскинуть мозгами... и деньгами. История вольных путешествий знает немало случаев, когда виза обходилось дороже, чем ВСЕ остальные расходы на путешествие в Иран, включая добирание из дома и возвращение домой.

Стандартную туристическую визу на срок в один месяц выдает любое посольство Ирана при наличии приглашения, высланного иранской турфирмой. У этого приглашения обязательно должен быть номер МИД Ирана, без него вы визу не получите. Как же обрести оный номер? Теоретически есть два варианта: обратиться или в российскую турфирму, которая свяжется со своими иранскими партнерами, или напрямую к иранским организациям, оказывающим подобного вида услуги. Сделать это лучше по интернету - таких контор известно две: 'Iran Visa' и 'Pars Tourist Agency'. По отзывам большинства путешественников, "Иранвиза" безусловно лучше: она почти сразу отвечает по-английски. Однако и ей не стоит верить в вопросе времени: "10-12 рабочих дней", как обещано на сайте, выльется для вас дней в 20 ожидания. Сложнее же всего при получении визы через интернет договориться с иранской фирмой об оплате. Для этого нужна кредитная карточка. Впрочем, подробности узнавайте сами в процесе англоязычной переписки с иранцами.

Проще конечно пойти в российскую (или украинскую, или...) фирму. Конечно, цена при этом возрастает. Консульский сбор для россиян в Иран и так немаленький - 85 долларов (нач. 2008), плюс еще (в варианте с интернетом) вам надо отдать 40-45 зеленых, итого 130 долл. А средняя такса московских фирм (включая сборы) - около 200 долл. Такие цены у "Леона" (его адрес вам дадут в посольстве), "Открытия" и т.д. Есть еще карликовые фирмы, работающие с Ираном. Адрес одной такой московской фирмы, делающей визу целиком за 140 долл, известен создателям сайта - пишите, если желаете. Работает фирмочка честно, но вот вероятность того, что она устроит вам визу, не 100%, особенно если вы не бронируете отели и т.д. В случае неудачи денег с вас не возьмут, но время на ожидание (дней 20) потеряете. Неплохой вариант для тех, у кого времени больше, чем денег.

Не пытайтесь, начав оформление визы в консульстве одного города, получить ее в другом (особенно в Баку)!!! Это долго и унизительно, а результат далеко не гарантирован. Также не расчитывайте получить каким-либо способом (кр. аэропортового) иранскую визу быстрее чем за 20 дней!

"Самолётная" виза: с 2005 года Иран ввёл новый тип туристической визы, получаемой прямо в аэропорту! Однако раньше виза эта была неудобна ввиду того, что выдавалась только на неделю. Теперь (с 2008) стало лучше: виза эта дается на 15 дней за 50 евро (а не долларов, как раньше), продлить её самостоятельно никак нельзя! Очевидный недостаток её и в том, что надо лететь на самолете и предъявить обратный билет, укладывающийся в срок (если он не укладывается всего на несколько часов, проблем не будет - проверенно неоднократно). Больше ничего не нужно, только проследите, чтобы срок действия вашего загранспаспорта заканчивался не менее чем через полгода, а не то возникнут проблемы!

Срок действия визы: обычная туристическая виза сейчас даётся на месяц пребывания (и месяц с момента получения визы до въезда в Иран), в стране можно продлевать её до двух раз, так что вы можете путешествовать при желании до трёх месяцев. Самолетная виза не продлевается!

Паломничество: если вы мусульмане, можете попробовать такой вариант. Заявите в консульстве, что цель вашего визита в Иран - паломничество к мощам Имама Резы в Мешхеде, а совершить его организованным способом вам мешает отсутствие денег. Расскажите консулу, что это очень важно для вас. Если спросят, как собиретесь добираться до Мешхеда, отвечайте: до Баку на поезде, дальше наземным транспортом (см. следущий раздел, пункт 2). Если вам дадут визу под этим предлогом, то вам и в действительности стоит побывать там, ибо место это поразительное, да и обманывать по шариату не положено. Если вы суннит - не страшно: многие известные сунниты бывали там и остались очень довольны. Правила паломничества необременительны, да и никто и не будет следить за вами в этом огромном комплексе. Зарегистрируйтесь в службе иностранных паломников (это бесплатно и несложно), и вас бесплатно поводят по музеям. Затем попросите у них какую-нибудь бумажку и по возвращению на родину снесите её в посольство, чтобы все убедились, что вы не обманщик. Это поможет вам, если вы поедете в Иран ещё, а главное, поможет получить визу другим путешественникам-мусульманам. Хотя вероятность, что у вас получится изначально уговорить иранских посольщиков выдать визу на таких условиях, невелика... Если вам откажут, но вы хотите проявить упертость, напишите в паломнический центр Мешхеда сентиментальное письмо на английском, арабском или фарси, а если не ответят по электронке, тогда бумажной почтой по адресу: Iran Mashhad city 91375-3131. Возможно они как-то вам помогут.

 

Пути в Персию

Мы можем позавидовать счастливым первопроходцам начала девяностых... Увы, в последние годы сначала Туркмения, а потом Грузия ввели для россиян визы, так что выбор способов попадания у нас теперь невелик! Далее указаны возможные пути из Москвы:

1) Самолеты: Быстро и комфотно, вместо злых азербайджанских полицейских - улыбчивые стюардессы, но все это удовольствие весьма недешево:

а) Москва - Тегеран: Будьте готовы выложить за перелёт в одну сторону 350 долл., туда и обратно - 400 долл. Нередко можно взять билет туда-обратно за 300 долл. Еще большие скидки бывают, но редко. Иных прямых авиарейсов между Ираном и Россией, кроме Москва - Тегеран, нет! На этой линии работают две компании - "Иран Эйр" и "Аэрофлот"; цены одинаковые, кроме того, они часто организует совместные рейсы. У "Иран Эйр" есть представительство в Москве, тел. 230-26-09. Там же, кстати, находится Культурное представительство Ирана в России, где можно записаться в библиотеку и почитать некоторые книги о стране на английском и даже русском языках! (тел. 230-26-46). Отвечают всегда на русском.

б) Без труда можно найти дешёвый чартер в Турцию (из Москвы 90-120 долл., например недорого у "Эйр Башкортостан") и, получив в аэропорту дешёвую турецкую визу, далее проехать в Иран. Сделать это можно, например, автостопом, а любителям более цивильного передвижения порекомендую поезд Стамбул - Тегеран (около 70 долл.), на нём вы проедете по единственной в мире озёрной паромной ж/д-переправе (озеро Ван). Иногда в Баку или Ереван обнаруживаются чартеры из Москвы где-то за 100-150 долл в одну сторону.

в) Другие авиа-варианты еще дороже. Например в 2007 году москвич Игорь Лысенков залетел в иранский город Мешхед из Душанбе, отдав за билет туда и обратно 270 долл (и этот рейс назывался чартерным!). Из Европы, Азии и Африки в Иран относительно недорого возят через Доху в Тегеран"Катарские авиалинии".

2) Путь через Азербайджан - самый распространённый среди вольных путешественников вариант. Вы можете пройти его одним автостопом (хотя, скорее всего, придется отдать 100-200 рублей маршруткам на дагестанско-азербайджанской границе), а можете без всякого автостопа добраться от Москвы до Тегерана за 60-70 долл.!

Главное препятствие на этом пути (не столько физическое, сколько психологическое) - вымогательство и хамство азербайджанских полицейских, пограничников и даже проводников! Если вы едете стопом, а не поездом, приплюсуйте сюда еще дагестанских, которые, правда, к россиянам придираются меньше. Рассмотрим подварианты путешествия через Азербайджан:

а) Целиком "железнодорожный" вариант: Поездом №55 Москва - Баку (в 2007 году 60-70 долл за плацкарт, отправление с Павелецкого вокзала пн, ср, сб в 21-30), от Баку за 4-5 долл. поездом до Астары (раз в сутки, около 9 часов вечера выходит из Баку и в 6 утра приходит в Астару), а там переходить границу пешком. При этом вам гарантированы такие удовольствия: 6 часов ожидания на русско-азербайджанской границе в духоте с закрытыми туалетами, причем на границе вам не поставят штамп, а потом при выезде из Азербайджана у вас по этому поводу будут вымогать деньги. Ругаться, чтобы вам поставили штамп, не с кем: паспорта собирает и возвращает проводник, а пограничники, которые обязаны его ставить, в вагоне не появляются, сходить же на землю вы вроде как не имеете права.

На обратном пути в Россию у вас как минимум будут вымогать в том же поезде за отсутствие регистрации в Азербайджане, даже если вы там пробыли менее суток, угрожая в противном случае высадить с поезда! Конечно, никто из вольных путешественников этим хамам денег не давал и при этом никого никуда не высаживали, но нервы они потрепать вполне могут.

При вымогательстве под предлогом регистрации проще - закон целиком на вашей стороне, по крайней мере если вы были в Азербайджане не более 3-х суток. Говорите с ними потвёрже, особенно если вас хотя бы двое (есть свидетель)! Высаживать - пожалуйста, но с нарядом и протоколом, а денег на новый поезд все равно нет, так что вы вернётесь в Баку в российское посольство и устроите грандиозный международный скандал... С непоставленной печатью, которую будут требовать в Астаре, настаивать сложнее, но тут у вас есть время. Придётся торчать около КПП, пока не пропустят. Обычно это не очень долго. Кстати, обратно, в самой Астаре печать ставят без проблем.

б) Вы добираетесь поездом российского формирования от Москвы до Махачкалы. Цена на 2007 год составляла примерно 35-40 долл. Этот поезд идет чуть более суток (а вот чуть более дальний Москва-Баку аж двое с половиной!) и санитарное состояние получше азербайджанского, да и проводники денег почти не вымогают. Далее от Махачкалы стопом или на "собаках" до Баку и далее до Астары стопом или поездом - это уже по вкусу. Здесь вам и штамп поставят, и 6 часов мучится не будете. Поскольку Дагестан вовсе не так опасен, как его представляют (по крайней мере вдоль основной трассы), то этот вариант попадания в Иран для малобюджетного путешествия представляется самым предпочтительным.

в) Можно пройти от Москвы до Тегерана чистым стопом, но времени сей подвиг потребует много и вряд ли кто его оценит сейчас.

Летом 2007 года в московском посольстве республики Азербайджан создатель этого сайта получил информацию, что на территорию Азербайджана один человек может ввозить (и вывозить из нее) БЕЗ ДЕКЛАРАЦИИ 1000 долларов или их эквивалент. Так что декларации времен царя Горожа на российской и азербаджанской таможне можно смело не заполнять - вернее перечеркнуть графу "валюта" и сказать - нет мол ничего. Кстати на азербаджанской таможне не передавайте свои документы людям в штатском - это простые вымогатели. Санитарный контроль проходить отказываетесь - вы сырое мясо не везете и не обязаны! А вот на иранской границы вас пропустят мгновенно, если с документами все в порядке. Никаких деклараций ни на каких языках, обыски - редко и поверхностно! Кстати, азербайджанцы тоже редко обыскивают - они создают проблемы по-другому.

3) Самый романтичный и экзотичный вариант попадания - морской, вернее озёрный. Примерно этим же маршрутом попадали в древнюю Персию древние же русские купцы...

Доезжаете из Москвы до Астрахани поездом или автостопом, далее на местном автобусе или опять же автостопом до порта Оля (ударение на последний слог). Там вы садитесь на паром Оля - Энзели, и через двое суток плавания через самое большое озеро в мире, сиречь Каспий, вы в Иране!

Однако этот паром недешев (ок. 150 евро), бесплатно попасть на него затруднительно, да и платно не всегда удастся. Подробнее о пароме через Каспий см. в рубрике "Водный транспорт".

 

Вольные путешествия и менталитет иранцев

Иран - чрезвычайно гостеприимная страна с разветвленной сетью дорог хорошего качества. По ним с неплохой скоростью снует огромное число автомобилей, которые могут подвезти вас бесплатно, и автобусов, которые делают это за гроши. Мне не приходилось стоять на более или менее насыщенной дороге более 40 минут, да и такие-то задержки бывают редко!

И тем не менее некоторые сложности вас поджидают. Связано это с тем, что, в полную противоположность теперешней России, современный Иран - общество ярко выраженного патерналистического типа (то есть то самое, которое западники называют тоталитарным). Это значит, что при любом общении создается пара "ребёнок" - "родитель". "Родитель" просто обязан взять на себя заботу о "ребёнке", и забота эта может быть очень навязчивой. Если же он это не сделает, то всё его мировоззрение окажется под угрозой!

Иранцы чрезвычайно общительны и очень любят иностранцев

Поскольку вы иностранец, то, скорее всего, не знаете толком персидского языка и выглядите, мягко говоря, небогатым человеком (иначе, по мнению иранцев, вы не стали бы ездить автостопом). Таким образом, вы всегда и везде - "ребёнок", а каждый встречный для вас - "отец родной", даже если он в три раза младше вас. Забота о вас не будет агрессивной, но возможно, будет весьма въедливой.

Итак, вы стопите на позиции на окраине города. В Иране автостоп малоизвестен, и каждый встречный будет указывать на то, что вам нужно взять такси или пойти на автостанцию, и где они находятся. Узнав, что вы не собираетесь отрекаться от столь странного способа передвижения, вам могут начать стопить машину - а это вряд ли хорошо, ибо добровольные помощники немедленно отпугнут всех потенциальных драйверов. Если подростков можно просто-напросто прогнать, даже сунуть под нос кулак, то с семидесятилетним стариком так не поступишь...

Если вы едите в кабине с водителем, наступает ночь и вы хотите поставить палатку где-нибудь в пустыне или на окраине города, нужно начать готовить водителя к мысли, что вы желаете выйти в ночь незнамо куда, где-то за полчаса. Сначала он сделает очень круглые глаза и станет втолковывать вам, как это опасно, а вы станете его разубеждать. Если не сделать этого заранее, то придётся разводить словестную бодягу как раз в то время, когда вы будете проезжать удобное место, и убедить его вам удастся только в центре большого города, и ставить палатку - там же. В принципе это не страшно (см. в рубрике "ночлег"), но все-таки ночёвка на лоне природы будет лучше по многим причинам. Можно, конечно, категорично потребовать высадить вас - но неудобно, люди сильно обидятся. А для вольных путешественников оставлять такую память о себе - самое поганое дело!

Пример третий - вы погостили у иранцев, которые познакомились с вами на улице и пригласили к себе (что бывает весьма часто). Пора наконец и честь знать... Итак, вы рвётесь на позицию. Иранец скорее всего проявит желание посадить вас в автобус (поезд, самолёт), для коей цели заведет свою машину или вызовет такси, и спросит - куда, дорогой?.. И попробуй объясни ему, что ехать нужно на выезд из города!

Чтобы представить себе людей с подобной психологией, вспомните медсестёр старой советской школы. "Больной, давайте откроем ротик..."

Многих путешественников начинает сильно раздражать такое свойство иранцев. Не советую так поступать. Ведь, если подумать, они ведут себя именно так, как должен вести себя Homo Sapiens в общесте представителей своего вида. Это мы, россияне, чьими учителями стали Мавроди и Гайдар, твердо усвоили - человек человеку волк. И обыватель где-нибудь в Урюпинске или Москве так же не верит, что вы можете постоянно ездить автостопом, но только ему на это глубоко наплевать.

 

Автостоп как таковой

Повторяю: стоп в Иране хороший. Заботиться о том, чтобы встать на очень хорошей позиции, нужно только из сображений человеколюбия, чтобы драйвер не улетел в кювет при попытке застопиться. Главное - чтобы вас успели заметить, а уж там и скорость сбросят, и назад проедут.

Итак, стопятся гораздо лучше, чем в России - правда, и деньгопросов среди легковых больше. Кротовцы советуют в разговоре с водителем после приветствия и указания точки вашего следования говорить "ПУЛЬ НАДОРАМ", что значит "денег нет". Я считаю, что так делать не стоит, поскольку если в процессе поездки вы например захотите вместе с водителем выйти на 5 минут подышать воздухом и заодно купите себе каких-нибудь чипсов, обнаружится, что вы прежде соврали. А в психологически здоровых странах этого ой как не любят! Да и позиционировать себя как нищего не всем понравится.

Можно попробовать автостоп нулевого рода...

Я бы предложил такую модель диалога (ваши слова):

1. САЛЯМ АЛЕЙКУМ! (Здравствуйте!)

2. ШОМА МАН-РА БЕ ТАРАФ ...(имя точки назначения) ... МАДЖОНИ МИТАВОНИД БЕРЕСАНИД? (Вы меня в сторону ... можете бесплатно подвезти?)

3. МАДЖОНИ? (Бесплатно?)

Еще один-два раза произнесите это волшебное слово, чтобы убедится в том, что водитель согласен везти вас без платы. Мимика у иранцев такая же, как и у русских, но есть ещё один жест - резко поднять голову кверху, что значит "нет" (вполне логично, поскольку "кивание вниз" как и в России означает "да").

По большим трассам лучше всего кататься на дальнобоях. Это быстрые машины типа "Вольво" с просторной кабиной. Дальнобойщики не только не хотят с вас денег (хотя уточнить вначале никогда не мешает), а и наоборот - часто кормят автостопщиков весьма сытно и обильно.

В тёплое время года очень хороша поездка в кузове пикапа, которых на иранских дорогах много. Так вы лучше чувствуете контакт с местностью (в Иране она очень красивая), не страдаете от жары, можете спокойно фотографировать, а не пытаться судорожно объясняться с водителями, которые из вежливости будут мучительно долго пытаться завести с вами разговор.

Кстати, в Иране довольно удобно путешествовать нераздельной тройкой - скорость почти не отличается от двойки. Полицию, как правило, не интересует, сколько человек в кабине. А вот четвёркой и более уже не рекомендую - все-таки езда в кузовах грузовых машин и на крышах здесь не распростронена, как в Пакистане или Монголии.

Не советую использовать в Иране преусловутые "комбезы", которые для некоторых автостопщиков в путешествии играют такую же статусную роль, как некогда для "новых русских" - малиновый пиджак. Вы и так будете часто чувствовать себя в центре внимания, а тут ещё вырядиться в этакое оранжевое чудо-юдо - можете быть уверены, что вас воспримут как бесплатный цирк. Разве что ночью в ненаселённой местности (а в населённой всегда найдется столб с фонарём) это может быть оправданно.

Однажды ночью я нацепил на себя жёлтую светоотражающую жилетку, которую с успехом применял в России. Проезжающему патрулю это не понравилось - они остановились и устроили скандал, говоря, что я нарушаю прерогативу полиции в использовании жилеток. Я указал, что на их одежде есть сверкаюшее слово "POLICE", а на моей нет, но это их не впечатлило. Пришлось жилетку снять, и с тех пор я её не использую.

И вообще ездить ночью по Ирану стопом не советую. Дело тут не в опасных преступниках и не в том, что водители не берут. Просто световой день здесь всегда, даже зимой, довольно длиный, и есть смысл вставать в 5-6 утра, ибо уже первые лучи солнца здесь хорошо прогревает воздух. Соответственно и ложится лучше почти сразу после наступления темноты. При поездке ночтю вы не сможете насладиться прекрасными горными видами - а красивые горы в Иране почти везде, и они никогда не приедаются.

В технике иранского автостопа есть один важный момент. В Иране полезно быть немного "тюленями". Дело в том, что многие грузовики попросту не верят, что иностранный мистер хочет застопить не такси с кондиционером, а именно их! И хотя вы преданно смотрите в глаза проезжающим дальнобоям и поднимаете руку у них под носом, они часто думают, что иностранный гость попросту перегрелся. Что делать? Вспомните опыт ластоногих и отчаянно машите рукой перед красивыми мощными фурами, и даже перед старыми дряхлыми грузовыми "Мерседесами", если конечно вас устраивает скорость 50 км/час. Особенно энергично "тюленить" полезно на выездах из городов, где полно таксистов и грузовик - ваше почти единственное спасение. Кстати если вы все же очень хотите объяснить иранцам, что же такое этот таинственный автостоп - говорите, что бесплатно вы ездите в основном на грузовых машинах. Тогда местные отчасти поймут вас.

Да, в Иране довольно трудно выехать из города, чтобы встать на позицию, особенно в центре остана (т.е. в областном городе). Сеть городских автобусов слабо развита, кроме того, после 19:30 они ходят только в самых крупных мегаполисах (и то всего несколько маршрутов). Если ваша позиция находится на трассе, которая ещё не вышла за пределы города, будьте готовы к обилию деньгопросов. Проблема и в том, что, даже если можно выехать удобно, выжать из местных информацию о том, как это сделать, довольно трудно, даже при владении персидском языком на среднем уровне. Причина та же - ну не укладывается у иранцев в голове понятие "автостоп"!

Спасение здесь только в одном - иметь список удобных выездов из всех крупных городов, аналогичный приведённому в "Вольной энциклопедии". Частично эта информация будет дана в приложении. Кто знает больше - присылайте!

 

Рейсовый транспорт

Вопрос к мудрецам: автостопом какого рода можно назвать передвижение на этом транспортном средстве, распространенном на острове Кешм?

Цены на транспорт в Иране весьма приемлимые, хоть и дорожают с каждым годом, как и на все и везде. В Иране, как и в России, при возможности лучше ехать поездом. Однако поездов в стране мало, и билеты как правило нужно закупать минимум за 2-3 дня.

Вот примерные цены внутри страны на весну 2008 года:


вид транспорта цена долл, 1000 км
Автобус (у водителя) 7-8
Поезд дальн. (купе 6 мест) 10
Самолет 40-50

Мусульманам удобно то, что любой поезд или автобус останавливается на намаз в месте, где для этого есть все условия, и ждёт, пока вы помолитесь. Только вот водителям автобуса иногда надо об этом напоминать.

Во внутригородском общественном транспорте мужчины и женщины ездят раздельно, так что смешанным компаниям лучше разделиться. В автобусе и троллейбусе мужчины находятся в передней части салона, женщины - в задней. В тегеранском метро тоже недавно ввели разделение: мужчины в одних вагонах, женщины - в других.

Автобус: вы можете купить билет заранее в кассе, однако это весьма невыгодно (хотя торговаться можно даже в кассе)! Цена при оплате прямо в автобусе уменьшится на 30-50%, а иногда и больше. Отыщите нужный автобус и посмотрите, много ли в нем народу. Если мало, торговаться можно сильно, однако после этого придётся сидеть и долго ждать, пока он наберётся. Если он уже забит и осталось лишь пара мест - торговаться почти невозможно. Идеально найти золотую середину, когда автобус заполнен где-то на 70%.

Автобусы в Иране чрезвычайно многочисленны и занимают в междугородних пассажирских перевозках примерно такую же нишу, как в России поезда. Даже если трасса, по которой вы желаете ехать, ведёт из центра страны к паре областных городов, поток на ней днём и вечером стабилен. Водители автобусов, желая набить цену, будут говорить вам, что следущий автобус пройдет здесь только через полдня. Не верьте им!.. Реально поток на основных трассах падает только ночью (один автобус за час-два-три).

В Иране очень удобно совмещать автостоп с ловлей дешевых автобусов. Принцип нехитрый: стопите и машины, и автобусы; а если поймаете последний, называете самую низкую цену из возможных и торговаться отказываетесь. Днём в половине случаев это действует. А при отказе - не беда, возможно, через минуту для вас остановится водитель, который и довезёт куда надо, и накормит, и впишет, и всё бесплатно.

Внутри автобуса в тёплое время года включён кондиционер - это хорошо; но ночью не забудьте взять с собою в салон тёплую одежду, а то не поспите с комфортом. Гораздо хуже - телевизор. Я так просто ненавижу эти автобусные телевизоры! Выключают их только в районе полуночи, а включают в 7-8 утра. Фильмы крутят на них попсовые, к тому же вы вряд ли на достаточном уровне понимаете персидский. Когда будете торговаться, попытайтесь выбрать автобус без телевизора. Но шансы ваши невелики.

Если вы желаете стартовать на междугороднем автобусе из более или менее крупного города, вас может поджидать одна неприятность: часть автобусов будет ехать с автовокзала ( как говорят в Иране, с "терминала"), а часть (проходящие) будут брать пасажиров на объездной, не заезжая на терминал. Скорее всего, два этих объекта сильно разнесены друг от друга. Если город не суперогромный, лучше на объездную - там и стопить можно. Впрочем, решение зависит от многих обстоятельств.

В Тегеране, Исфагане и возможно других самых крупных центрах дешевые автобусы, которые согласны везти без билета, обычно находятся не на территории терминала, а чуть в стороне от него - нужно пройти метров 100-200. В Исфагане просто переходите большую трассу по надземному переходу.

Кстати автобусный терминал, хоть он часто и закрывается на ночь, вещь полезная во многих отношениях. Здесь нередко есть специальный стенд с розетками, предназначенными для того, чтобы люди заряжали тут мобильники, батарейки от фотоаппаратов и др. Штука эта, кажется, бесплатная, но обычно к ней очередь. В Исфагане, а возможно и в других местах, на терминале есть и душевые, где можно недорого помыться, оставив на это время вещи в специальной камере хранения. А вот для того, чтобы оставить эти же вещи всерьез и надолго, вы должны купить билет на автобус и за дополнительную плату (!) загрузить свои рюкзаки на мини-склад именно той компании, которая продала вам билет. Увы, общедоступных камер хранения ни на авто, ни на ЖД вокзалах не обнаружено...

Поезд: железные дороги в Иране принадлежат государству; следовательно, они дешёвые, но персонал не очень заботлив - почти как в России. Впрочем для иностранцев, наверно, сделают исключение.

Поезда бывают четырех видов: локальные, дальние сидячие, дальние купейные и люкс. Как вы уже поняли, каждый поезд имеет вагоны только одной категории, в крайнем случае разных подкатегорий (например, шести- и четырехместные купе). Проехать на локальном поезде 200 км стоит дешевле, чем одна поездка на московском метро!

Поезд 'махали'

Расписание поездов по Ирану достать не очень просто. Обычно рекомендует официальный сайт железной дороги http://www.raja.ir, где есть и расписание (кроме локальных), однако относиться к сайту надо скептически. Желаемое там принимается за действительное: многих поездов, указанных на сайте, просто не существует! А вот цены показаны довольно объективно. Кстати, ездить зайцем категорически не советую! Ведь цены весьма невелики, а контроль есть всегда.

Сидячих дальних поездов, увы, мало. В основном вы, наверное, будете пользоваться купейными. Чаще всего будут попадаться недорогие и удобные шестиместные купе ("ШЕШ НАФАР ЛЮКС") - поездка на 1000 км. в нем стоит примерно девять-десять тысячи туманов. Четырехместный люкс на такое же расстояние окажется в два-три раза дороже! Правда, в стоимость билета входит обильная еда и - сомнительное удовольствие для уставшего путешественника - просмотр телевизоров, коих в каждом купе имеется аж две штуки! Что касается локальных поездов, то они колоритны и неплохи, комфортнее русских электричек, проходят до 300 км. Иногда в них затаскивают всякий мелкий скот, что довольно забавно смотрится. Есть и дальние местные поезда, например, Тегеран-Мийане, на котором можно удобно проехать в сторону азербайджанской границы. Но беда в том, что расписания этих поездов сложно узнать даже на самом вокзале, откуда они отправляются (говорите "МАХАЛИ").

На одном локальном поезде точно стоит проехать! Он отправляется в 5:20 со станции Андимешк, что на юго-западе Ирана в провинции Хузистан, и доезжает до Доруда (данные конца осени 2006). Горная железная дорога на этом участке - одна из красивейших в мире!

Кстати, поскольку эта живописнейшая ЖД не дублируется автомобильной дорогой (редкий случай для Ирана), на ней распротранен автостоп 2-го рода в кабине товарного поезда. Вы сообщаете о своем желании "ужэдэстопиться" дежурному по станции, он выбегает перед носом товарняка на перрон и бешено машет руками! Машинист дает по тормозам, метров 200 поезд скрежещет, и теперь уже вы в компании нескольких других алчущих бежите к локомотиву, где залезаете в заднюю кабину - довольно грязную. В первом крупном городе (Доруде) машинист сбавляет ход до скорости пешехода и вы выпрыгиваете из поезда. Такое путешествие бесплатно и для вас, и для местных.

ЖД-стоп возможен и в других местах, однако там особого смысла в нем нет, ибо вообще-то сеть автодорог в стране на два порядка более развита, чем рельсовая, и поезда ходят редко. Однако ради принципа можно попробовать - хоть и удивите машиниста, он даже может вписать вас бесплатно в цивильный вагон, но на небольшое расстояние.

Поскольку ЖД - госорганизация, она реально не заинтересована в своей качественной работе, и есть большая проблема: нехватка билетов на поезда с лежачими местами. Шансы купить билеты в день отправления поезда на промежуточной станции - меньше половины! Это сильно затрудняет дальние железнодорожные поездки вольных путешественников. Но если вы купили-таки билет заранее, а потом решили не ехать и сдать его, то вам вернут практически всю сумму, кроме 10% комиссионных! Можно купить билет в одном городе, а сдать в другом. Помните только, что сдавать билеты нужно не позднее чем за два часа до отправления поезда!

В священном городе Куме есть одна особенность - большая часть поездов останавливается не в самом городе, а на неком буранном полустанке посреди пустыни под названием МУХАММАДИЕ, отстоящем от Кума примерно на 20 километров. Однако на каждый поезд есть специальный бесплатный автобус с вокзала, а затем этот же автобус забирает с буранного полустанка приехавших. Так что вы не волнуйтесь и приходите всегда на главный ж/д вокзал.

Кстати, купить и сдать все виды билетов можно в негосударственных кассах, рассыпанных по любому сколько-нибудь крупному городу, и сдать там же, причем в отличие от России никаких комиссионных сверх госцены частники не берут. Удивительно, но факт!

На железнодожном вокзале крупного города, например, Тегерана, в информационном офисе можно выпросить бесплатную карту города.

Водное сообщение: развито далеко не так хорошо, как хотелось бы...

Каспийский бассейн - внешнее сообщение представленно российским грузовым паромом "Композитор Рахманинов", который плавает вдоль восточного берега Каспия по маршруту порт Оля (РФ, Астраханская область) - Энзели (Иран) - Актау (быв. Шевченко, Казахстан) - Оля. Попасть на паром сложно как бесплатно, так и платно. Дело в том, что паром не предназначен для перевозки пассажиров; официально вы можете претендовать лишь на билет в номинации "Проезд водителя либо лица, сопровождающего груз, одно кают/место". Осчастливят ли вас как безмашинного пассажира билетом ценой в 142 евро, неизвестно. Паром идет 4 дня из Оля в Энзели, и неделю назад, посколько заходит в Шевченко, всего же в теплый период года отправляется из Оля два раза в месяц. Сайт компании www.caspianferry.ru, телефон московского представительста (495) 642-64-36.

Также по слухам из порта Энзели бывает паром к Туркменбаши. Вообще суда Каспийского бассейна для вольных путешественников, увы, малополезны.

Внутреннего сообщения по Каспию нет, исключая моторных лодок из Бандер-Туркмен в туристическую "водную" деревню Ашура Дех. Собственно эти лодки - не транспорт, а экскурсионное средство: за экскурсию в пару часов с возвращением в Б-Туркмен с вас слупят аж 16 долл за всю лодку. Реального порта, грузового или пассажирского, в Б-Туркмен не имеется.

Персидский залив - внутреннее сообщения представленно лодками и небольшими корабликами, отправляющиеся из Бандер-Аббаса на остров Кешм (г.Кешм), оплата 2-5 долларов. Из Б-Аббаса также есть недорогие катера на остров Хормоз. Что касается вопроса попадания на другие, интересные и совсем маленькие иранские острова Персидского залива, имеющие однако населенные пункты, то он пока неясен. По крайней мере с о.Кешм никакого постоянного трафика туда нет.

Что касается курортного острова Киш шириной 10х10 км, где находтся 30-40 отелей, то сам жанр "путешествия" на Киш подразумевает трату кучи денег, так что туда летают на самолетах и даже авиатакси. Если туда и есть катер, то только из Бандер-Ленге, да и то сомневаюсь...

Лендж

Международное сообщение - пока известно три рейса:

Абадан - Кувейт (наверно Эль-Кувейт) - жутко дорогая посудина: за каких-нибудь сто километров, из которых половина пути приходится на реку Арванд (Шатт-аль-Араб), нужно отдать 100 долларов!

Бандер-Ленге - Дубай (ОАЭ): рейс в одну сторону около 50 долларов. Видимо это самый дешевый способ пересечь Персидский залив на рейсовом транспорте; потому этот маршурт наверно самый интересный для вольного путешественника из всего "разнообразия" иранского водного транспорта.

Бандер-Аббас - Дубай (ОАЭ): рейс в одну сторону 62 доллара. Касса и место отправки там же, где основной поток корабликов (не катеров) на о. Кешм.

Вопрос предварительной покупки билетов на международные паромы не очень понятен. В каждом сколь-нибудь крупном городе Ирана есть конторы, занимающиеся продажами авиа и ЖД-билетов (в одном месте). В приморских городах они продают также билеты на пассажирские суда, причем не только те, что идут из этого города. Вопрос, можно ли купить таковой билет в Тегеране или например Машхаде, пока не изучен. Попробуйте пройтись по подобным конторам - может не сразу, но обретете успех.

Во всех гаванях Персидского залива полно небольших деревянных катеров (метров 15 в длину), которые называются "лендж" и выполняют самые разные функции: в основном они ходят в море за рыбой, но некоторые привозят товары из соседних стран. Однако перевоз иностранцев на них запрещен, видимо потому что они не подплывают туда, где можно получить въездной/выездной штамп. Известный московский путешественник С.Лекай пытался в 2004 г. уплыть на подобном суденышке из иранского Бандер-Аббаса в Оман. Кончилось эта история беседой в иранском КГБ (его сотрудников называют "этелаи"), после чего Лекая заставили купить билет на самолет. Однако не исключено, что кому-то удастся взять и этот рубеж.

 

Связь

Наверняка ваши родные и близкие уверены, что вы совершили самоубийство, поехав в страну, кишашую мусульманскими террористами и прочими антиподами (т.е. людьми, ходящими по своей антиподной земле вверх ногами и вниз головой). Чтобы регулярно убеждать их в обратном, а также в том, что у вас лично все в порядке, почаще связывайтесь с родиной! Это несложно.

По уровню интернетизации Иран примерно коррелирует с Россией, то есть в центре остана (областном городе) вы можете обнаружить где-то штук пять интернет-кафе. Цены весьма приемлимые (30-60 центов в час, чаще первое), связь правда как правило медленная, но на письмо маме и любимой девушке (парню) хватит.

Есть правда одна проблема – цензура в интернете. Она направлена против порнографии, но затрагивает почему-то и самые невинные сайты. Например, в 2006 году иранский интернет не хотел открывать почтовые ящики на mail.ru, при том что остальные функции этого же сайта работали. Теперь ситуация с mail.ru исправилась, но возможны новые подлянки... Так что рекомендую перед поездкой завести себе пару запасных ящиков на различных доменах. Будете отправлять с тех, которые работают.

Наличие интернета в маленьких городках мной не проверялось. Наверное, один пункт на городок должен быть.

Телефон: по всей стране стоят одинаковые таксофоны весьма приличного вида, работающие по одной и той же карточке. Стоит она от 2 долларов, звонок внутри города стоит совсем символически, звонок в другой город тоже недорого. Чтобы звонить за границу, нужно еще купить специальную карточку с пин-кодом. Итак, вы вставляете в прорезь телефона карточку №1, набираете телефон и код, согласуясь с карточкой №2. Цена связи с Россией 10-20 центов за минуту – недорого, а вот слышимость не ахти. Также можно звонить по карточке №2 со вписок.

Другой вариант – переговорный пункт. Однако его посложнее найти (примерно, как интернет-клуб), да и закрывается он в отличие от интернет-клуба рано, потому как госорганизация. Цена примерно 60 центов за минуту, слышимость хорошая.

Посылка: я посылал из г. Шираза в Москву книги килограммов на пять за 5 долларов. Сначала мне хотели навязать авиатариф, он в два раза дороже, но я не согласился. В результате книги добрались до Москвы быстрее меня – где-то за месяц. Правда, отправлять посылки за границу можно лишь с главного областного почтового терминала.

 

В Иране автостопщиков кормят вкусно и сытно!

Питание

В Иране еда дешева. Особенно удобен общепит – вот только в Тегеране он весьма дорог, да и в Исфагане недешев, зато неплох, ибо там умеют хорошо пожить!.. Правда, для вегетарианцев, коих среди вольных путешественников развелось немало, пользоваться им вряд ли удастся – весь недорогой общепит построен на жирном сочном мясе или хотя бы печенке. А вот мусульманам хорошо – вся еда халяльная.

Вот виды едален:

1) СэндвИч – ударение на последнем слоге. Дешевый и распространенный вариант – нехитрый синтез западного фастфуда и восточных традиций, когда в разрезанную длинную булку кладут какой-нибудь наполнитель. Если вы оказались в городе, на трассе и любом хоть сколько-нибудь оживленном месте, произнесите любому встречному это волшебное слово – и он укажет вам путь.

Сэндвичницы распространены по всей стране и ассоритмент зависит от района. Самое дешевое и распространенно блюдо (40 центов) – "калебас" или "сосис", нечто вроде гамбургера. Гораздо лучше и здоровее – печенка, или "джигяр". Стоит 50-70 центов. Все это – с добавлением помидоров и соленых огурцов. Иногда (редко) встречаются деликатесные варианты с другими наполнителями – мозги ("магз") и языки ("забон"). Их цена 1 доллар.

Чтобы наестся один раз, взрослому мужчине нужно где-то 2-3 штуки.

Кебаб

2) КебАб – знаменитое восточное блюдо. Лично я в путешествии использую в основном его. Когда иранец хочет сказать, что он счастлив, он говорит: "мое сердце прератилось в кебаб". Эта легендарная штука представляет из себя особенно приготовленный фарш из свежей баранины на вертеле. Это вкусно, колорийно и экзотично, но не подходит тем, чей организм плохо переносит жирную пищу. Кстати, и более здоровым людям не советую злоупотреблять кебабами в жаркий период дня, если затем нужно с рюкзаками на плечах идти далеко.

Есть два способа продажи кебабов – комплектно и по одному вертелу. В первом случае в порцию обычно входят три вертела, хлеб (лаваш), головка луку и вертелы с поджареными помидорами, которые традиционнно употребляются с кебабами. Цена порционного блюда – где-то 2-3 доллара.

Продажа по вертелам удобнее – за один вертел 70 центов, плюс 10-20 центов за помидорный вертел, хлеб, лук, а иногда и маленький зеленый лимон, из которого выжимают сок – бесплатно.

Лучшая на мой взгляд кебабница в Иране находится в небольшом городе Дилижане, что как раз на пути между Кумом и Исфаганом. Удобно, что она располагается прямо на трассе у выезда на Исфаган. Покушайте – и тридцать метров до позиции. А кебабы там!..

Да, и в кебабнице, и в сэндвичнице из напитков подают только газировку. Чая вы тут не найдете, а кофе и какао бывают, наверно, только в дорогих ресторанах.

3) Курица с рисом ("джудже полоу") – любимая пища иранский дальнобоев. Сытная, очень жирная и дорогая (по иранским меркам). Продается в придорожных кафе, в которых только это блюдо и имеется (как вы уже поняли, у дешевого общепита в Иране – узкая специализация, что весьма неудобно).

Часто этой жареной курицей водители угощают автостопщиков. Сам я стараюсь ее не брать – повторяю, очень большие жирные порции и немалая цена. Впрочем, иногда нет выхода, ибо такие кафешки именно на трассах встречаются очень часто. Кстати, есть более утонченный вариант – "джудже кебаб", то есть шашлык из цыпленка. Еще дороже, но вкуснее и меньше.

4) Печеночные палочки – маленькие кусочки печенки нанизанные на шампур и поджаренные на газовом примусе в вашем пристутствии, иногда прямо на улице. Запить можно только газировкой. Распространены больше всего в Кермане и окрестностях. Частенько недожаренные.

В чайхане

5) Восточная чайхана – увы, уже становится немножко экзотикой и для самих иранцев. Правда, облегченный вид – кальян (всего 0,5% обычного табака в кальянной смоле, безвредно и безопасно, иначе бы в Иране и не разрешили) и чай – встретить в любом городе несложно. Но в настоящей чайхане должен быть еще суп "дизи" – а главное, соответствующая обстановка! "Дизи" представляет из себя кислую похлебку из мяса, фасоли, картошки и лимона (!), в идеале должен подаваться в чугунных горшках, а в недостижимом идеале – в горшке из цельного куска камня (!!!) Автору, впрочем, так и не удалось найти место, где такое подают в реальности – коль отыщете, свяжитесь со мной.

Красивые чайханы в Исфагане – специально для туристов, они бросаются в глаза (особенно у площади "Нахше джахан"), но дороговаты. Более подлинные чайханы "для народа" есть в центре каждого крупного города, но найти их там не очень просто. Обычно они находятся на главном городском базаре где-нибудь в малозаметном подвальчике

6) Вареные желудки – тоже экзотика! Встречаются не слишком часто, но по всей стране. Подают их не в кафе, а просто варят на улице, режут ножницами (!) всем желающим и выдают с соусом в пластиковых ведрах. Купив, подите в ближайшее удобное место и отведайте сего – авось понравится.

7) Тайные опиумокурильни и кабаки – несомненно существуют, но автору они неизвестны. Ищите, коль хотите, на свой страх и риск! Напоминаю – только за нахождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения в Иране положена тюрьма.

8) Мой ресторан всегда с собой – если у вас совсем плохо с деньгами, или надоело однообразие сендвичей и кебабов, или вы вегетарианцы – готовьте сами. Поскольку, как уже говорилось, ехать лучше осенью и весной, в это время овощи дешевы и вкусны. Удобнее всего стручковая фасоль ("лобио сабз", 50 центов/кг осенью, 1 лоллар/кг весной), а также цветная капуста ("калям-е голь", 30 центов летом, 50-60 весной). Идеально все это варить на походном газовом примусе, однако если вы летите на самолете у вас отберут все баллоны! Правда дорогие плоские газовые балоны европейского типа можно купить в крупных городах, хотя не всегда просто их найти, а вот типа "Ковеи" - только в Тегеране, и то надо поискать. Бензиновый примус – хороший вариант, бензин в Иране практически даром. А вот костер развести сложно – с дровами туго. На южном побережье есть финиковая пальма (горит не хуже сосны!) и колючая акация (вообще, рекомендую взять в Иран перчатки рабочего типа, чтобы работать со всякими колючими предметами), на севере у Каспия могут быть привычные россиянину деревья, а вот в центре дрова можно добыть только в парке, что вряд ли поощряется.

Из еды, не требующей готовки, удобен брынзоподобный сыр ("панир") в хорошей бумажной упаковке (1,5 доллара за полкило). Много всяких соленостей типа черемши, хотя в походе пакет с ними может прохудится и залить весь рюкзак. Замечательная и полезная вещь – лимонный сок ("об лиму"), литровой бутылки за 1-2 доллара хватит вам, чтобы добавлять в чай или разбавлять водой в течение всей поездки, стоит полтора доллара, вкус очень натуральный

Кроме самого побережья, с рыбой в Иране плохо! Есть она только в замороженном виде. Зато какое ее разнообразие в Бандер-Аббасе и Абадане... Непременно посетите в этих городах главный рыбный базар у самых пристаней – хотя бы как музей.

А вот консервы маленькие и дорогие, тушенки вообще нет – только консервированный фарш, банка дорогая и маленькая. Зато дешевы чипсы, кока-кола (да, на нее нет идеологического запрета!) и, конечно, фрукты – кроме зимы.

 

Ночевка

1) Палатка среди цивилизации - весьма удобный для Ирана вариант. За исключением столицы (Тегерана) палатку можно поставить практически в любом городе в парке. Никто не будет требовать с вас денег, выгонять и т.д. Лучше выбирать парки европейского типа, т.е. более или менее крупные, а не совсем миниатюрные, камерные. Во многих парках есть специальные бетонные квадраты для установки палаток, тут же есть питьевая вода, туалет и прочие радости жизни, в некоторых - даже мангалы для шашлыков, и всё бесплатно.

Поставить палатку можно и на окраине города где-нибудь не совсем на проходе - особенно в мелких населенных пунктах. Может местные чуть полюбопытничают, да и то вряд ли, а реально тревожить вас не будут.

При путешествии по трассе (а иногда и в городах) очень удобная вещь - имамзаде, то есть большая мечеть над усыпальницей потомка Пророка. При ней паломники часто ставят палатки, тут же всегда есть вода и туалет.

Интересное место для ночевки в палатке найдется всегда

1) Палатка в малонаселённой местности - как ни странно, это как раз будет посложнее. У иранцев палатка ассоциируется именно с цивилизацией! Если конечно вы сами забурились куда-нибудь в глубь леса или пустыни, то проблемы на ночевке вряд ли вас настигнут - никто попросту не узнает о вашем местонахождении в "опасных краях". А вот если вы хотите поставить платку в пустыне возле трассы, то вам будет сложно. Когда мимо будет проезжать полицейская машина, она точно остановится и не успокоится, пока, заставив вас собрать платку, не отвезет в город - спасти вас тут может только темнота. Был случай, когда в Хузистане водитель-араб долго не хотел высаживать нас в пустне, навязчиво зазывал в свой город, который был совсем не по пути, на ужин, а когда мы все-таки отделались от него, развернулся, подъехал к полицейскому участку и "заложил" нас! Вообще "стукачество" иранцам не свойственно, но бывает и такое - особенно в Хузистане. Также ругаться будет сторож, если вы поставитесь возле какой-нибудь лесополосы вне города.

Отсюда ВЫВОД - палатку в Иране надо ставить или в цивилизации, или напротив - где-нибудь вдали от трасс. Если же обстоятельства повернулись так, что вас высадили ночью возле полицейского участка (а их в стране увы становится все больше, особенно в узловых точках), то сами идите к полицеским и попросите разрешения поставится "впритык" к ним.

2) Вписка - с одной стороны весьма хорошо! Иранцы охотно вписывают, кормят, предоставляют душ, легкую одежду после душа и прочие блага цивилизации. Если вам удалось вписаться у умных людей, они с охотой поведают вам множество интересного про свою удивительную страну, причем умудрятся сделать это даже в случае, казалось бы, полной языковой несовместимости!

Однако помните - восточное гостеприимство это тяжелая артиллерия, которая бьет и по чужим, и по своим. Законы этого гостеприимства железны - прежде чем отправится спать, вы должны по полной программе пообщаться с хозяевами. Если вы попали к простым обывателям, это интересно только в первый-второй раз.

Если вы по фарси не бум-бум, это вовсе не избавляет ни вас, не хозяев от обязанности разговаривать. Принесут например англо-персидский словарь и будут долго, мучительно подбирать нужные слова. Если вы не знаете и английского, это тоже не поможет. Если хозяин привел вас с улицы в 11 вечера и вы надеетесь, что вашему измученному телу после нескольких вежливых слов и стакана чая предоставят заслуженный отдых - увы вам! По этикету вы должны развлекать хозяев 2-3 часа, то есть в данном примере вы ляжете не раньше часа ночи. Связана эта задержка еще и с тем, что вас неприменно будут кормить (вне зависимости от вашего желания), а еду в Иране готовят часа два минимум. В общем, эти два часа зеваете и вы, и вписывающий - но этикет есть этикет... Полначалу восточное гостеприимство умиляет и забавляет, а потом может и надоесть, особенно если вы не гиперобщительный человек.

Перед тем как вы выпишетесь, у вас непременно спросят, куда вы пойдете. Говорите - на автовокзал, а если городок маленький, то на трассу ловить такси до ближайшей деревни (название ее заранее посмотрите в атласе). Труднее принять решение, если вас хотят подвезти: отказаться сложно, а донести до водителя мысль о том, куда вам надо, - ещё сложнее. А то отвезут на автовокзал, который в самом центре города...

3) Гостиница - довольно недорого. Хороший шанс отдохнуть от всего и вся, чего вам непременно будет хотеться изредка в этой общительной стране. При поиске дешёвой гостиницы есть нюанс: нужно определить на фарси, что вы хотите. "Хотель" - дорогое место, туда обычно и отправляют иностранца, здесь на двоих от 20 долл. в сутки. Следующая ступень - "мехмунхане", здесь за двоих хотят 7-12 долл. Душ есть, но не всегда хорошо работает. Последняя стадия - "мехмунсарай", около 6 долл. за двоих. Душ есть не всегда, а если есть, то редко работает. Понятия "мехмунхане" и "мехмунсарай" разделяются не очень жёстко, так что под видом одного из них может скрываться и другой. Расчетное время – 14:00, однако оно весьма условно. Уточните лучше заранее!

В некоторых гостиницах вас могут заставить заполнить длинную анкету, но обычно все гораздо проще: портье запишет данные вашего паспорта куда-то в тетрадь - и всё. Правда, часто он пытается отнять у вас этот паспорт на всё время вашего проживания. Попробуйте настоять, чтобы он отдал его вам - но он может не согласиться, и закон тогда, похоже, будет на его стороне.

4) Вокзал - а вот это плохой вариант! Ночью ж/д вокзалы или закрывают, или прогоняют из них всех сидящих. Вас, правда, могут оставить как иностранца, в порядке исключения.

В Тегеране лучший вариант - отправится с палаткой к усыпальнице Имама Хомейни (станция метро "Бехешти Захра", поезда ходят до 22:30), там множество подобных вам.

Есть еще разные варианты ночлега – например, спать в автобусах. Они недорогие и удобные (см. выше), но есть один недостаток: с 7 утра и до полуночи в них крутят фильмы, а слышимость хорошая.

В небольших городках и деревнях местные будут активно агитировать вас ночевать в мечети. Но идея эта сомнительна – во-первых, не во всякую мечеть вас реально пустят спать ночью, а во вторых, там бетонный пол, прикрытый тонким ковролином.

 

Покупка сувениров

Сувенирная лавка

Как правило проблема выбора сувениров больше занимает "цивильных" туристов, для которых трата денег – основной смысл путешествия. Однако в Иране прикладное искусство достигло столь больших высот, что каждый, кто имеет в себе хоть толику чувства прекрасного, непременно захочет привезти что-нибудь отсюда. Тут уж можно раскошелится – если подойти к делу с выдумкой, это будет не так уж затратно.

Что же можно посоветовать недорогого, необъемного и в то же время интересного? Город Керман на востоке Ирана (на пути в Индию) славится своим медным литьем – здесь можно купить кувшин с тонкими, что ни на есть лебедиными чертами или прихотливо украшенную сказочную масляную лампу, каждую вещь можно сторговать за несколько долларов. Вообще Керман – неплохое место для приобретения сувениров. Сначала лучше сходить на главный базар... Ну а самый сувенирный город страны, конечно же, Исфаган. На его знаменитой площади "НАХШЕ ДЖАХАН" ("Карта мира") все только и занимаются тем, что торгуют сувенирами для иностранцев. Цены конечно немаленькие, но и здесь, если беспардонно и упрямо торговаться, можно кое-что найти. Еще лучше отойти немного в сторону – там подешевле.

Исфаганское блюдце

Исфаган славится своей керамикой тончайшей работы. Очень красивы небесно-голубые металлические блюдца и вазы расписанные изящным белым узором. Можно сторговаться, если повезет, за 15 долларов.

Существет относительно недорогая вещь, напоминающая своими узорами персидский ковер. Это "пату" – нечто вроде скатерти или большой салфетки, украшенной различными причудливыми узорами. Цена за "пату" ручной работы среднего размера от 20 долларов (Керман).

Знаменитые персидские ковры

Ну и конечно, знаменитая вещь – сами иранские ковры, коим нет равных во всем свете, разве только в соседнем Афганистане. В рюкзаке реально дотащить "саджда" – коврик для намаза размером метр на полтора. Я во время первого своего пребывания в Иране в 2004 году не удержался и купил в Кермане шелковый ковер-"саджда" за 100 долларов, хотя бюджет всей поездки и был не так уж велик. Но для того, чтобы найти такую вещь за такую цену, нужно изрядно побегать и торговаться с таким чувством, будто просишь саму смерть об отсрочке!

При попытке купить настоящий ковер ручной работы вас могут попытаться обмануть, всучив машинный. Чтобы проверить подлинность ковра, нужно заранее запастись линейкой или рулеткой. Переверните предлагаемый ковер: с тыльной стороны узор должен быть почти столь же четким, как и с лицевой, и ни в коем случае не расплывчатым. Дальше вы увидите, что ковер состоит из маленьких узелков. Чем они мельче и незаметнее, тем лучше. Так вот: более или менее качественным считается ковер ручной работы, у которого на один сантиметр приходится никак не меньше семи узелков!

В Тегеране брать сувениры не рекомендую – дорого. В небольших городах, где иностранный турист редкость, иногда можно найти оригинальные недорогие вещи, но выбор тут невелик, да и вообще найти сувенирную лавку непросто.

Восточные сладости

Город Кум, религиозный центр Ирана – плохое место для покупки всего вышеперечисленного, но здесь есть свои артефакты. Во-первых, хороший выбор традиционных восточных сладостей – недорогой подарок родичам. Многие не только вкусны, но и эффектно смотрятся. Единственный недостаток – плохо переносят жару. Во-вторых, здесь много исламской шиитской атрибутики. Даже если вы немусульманин и вообще не интересуетесь религией, есть смысл их посмотреть – многие из них загадочны и красивы. Например, огромные четки из глины – каждая диаметром с пятирублевую монету, а вся связка длиной почти в метр! В канун религиозных мистерий, которые в Куме бывают часто, здесь продаются разные любопытные вещи – например, кольчуги (см. раздел "праздники"). Здесь даже есть свой, как говорили когда-то на Руси, "гад" – то есть торговец гадательными принадлежносятми.

Вообще сладости продаются во всех городах, и везде они отличаются. Также в любом месте можно недорого купить на разлив иранские духи – они имеют тонкий запах, интересно, что одни и те же духи используются как женщинами, иак и мужчинами! Маленький пузырек духов за несколько долларов – тоже хороший подарок в Россию.

Лавка в Исфагане

В городе Бандер-Аббасе (побережье Персидского залива) и окрестностях дамы носят оригинальные наряды – разноцветные чадры и полумаски, которые похожи на птичьи клювы. Хорошенько прогулявшись по главному базару, найдете их недорого. В высшей мере забавный сувенир для женщины! В городе Ширазе (центральный Иран) самый большой выбор разноцветных традиционных женских одежд и ярких тканей. Из них тоже может что-нибудь приглянуться.

Ну и конечно же восточный кальян! Самый бесхитростный вариант: 3-5 долларов. Кальян же, купленный в Иране за 20 долларов, будет аналогичен купленному в Москве за несколько сотен! Да и выбор здесь гораздо больше – кроме того, кальян можно собрать под свой вкус: отдельно купить емкость для воды из стекла любимого вами цвета, отдельно трубку, например металлическую или хрустальную, и так далее. А уж смолу и угли к нему можно будет потом покупать в любом крупном городе России.

 

Праздники и религиозные мистерии

Основными памятными датами, отмечаемыми в Иране, являются Новруз, Ашура и месяц Рамазан.

Новруз (Новый год) начинается 21 марта в день весеннего равноденствия, и длится 13 дней. В это время весь Иран снимается с места и начинает напоминать большой кочевой лагерь. Люди едут (обычно на своих машинах) к родственникам и друзьям в другие города, просто совершают туристические поездки. Путешествие в это время имеет и свои плюсы, и минусы. В это время можно посмотреть праздничные мероприятия, к тому же ваша палатка с большим успехом затеряется среди палаток местных и вообще вы будете меньше привлекать к себе внимание. К минусам относится то, что большинство госорганизаций Ирана в это время или совсем не работает, или работает кое-как, билеты на транспорт скорее всего будет не достать, да и автостопом ездить сложнее - едут на отдых всей семьей и места в машине для вас может просто не оказаться.

Ашура

Ашура (годовщина мученической смерти имама Хуссейна, внука Пророка) является самым массовым религиозным мероприятием. Длится она в течение десяти дней. Если вам повезло в это время оказаться в Иране, постарайтесь попасть в священные города Мешхед или Кум (лучше Кум). В этом случае вам гарантировано незабываемое зрелище - караваны разряженных верблюдов, религиозные процессии, древние воины в окровавленных одеждах, пленные женщины в паланкинах и пр. В это время на рынках можно купить фэнтезийное оружие и доспехи - щиты, шлемы, кольчуги, длинные кривые мечи. Кроме Ашуры регулярно проходят и другие, более мелкие религиозные мероприятия. В Куме и Мешхеде попасть на одну из них вполне реально.

А вот в священный месяц Рамазан лучше не ездить. В это время опять же, плохо работают различные учреждения и даже магазины. Так что любое мероприятие, как, например, обмен валюты, может стать проблематичным. К тому же в это время в светлое время суток мусульмане соблюдают строгий пост, так что все заведения общепита закрыты (кроме совковых по внешнему виду, но дорогих ресторанов при гостиницах). Несмотря на то, что в при путешествии пост даже для мусльман необязателен, есть на виду у всех днем в Рамазан не рекомендуется. Это может даже вызвать нарекания особо въедливых прохожих.

Следует помнить, что все религиозные мероприятия в Иране отмечаются по лунному календарю и кочуют по всему году. Так что, собираясь в поездку, уточните даты, например, позвоните в какую-нибудь шиитскую организацию или мечеть в России, они должны знать.

 

Кочевники

Путешествие в Иран, по нашему мнению, будет неполно без общения с иранскими кочевниками. Эти удивительные люди сохранили почти нетронутым жизненный уклад своих предков, а также первозданную душевную чистоту. В последнее время оседлым жителем Ирана - увы - ее все больше не хватает...

Кочевое стойбище, Луристан

Однако найти вечно премещающихся кочевников не очень просто, не зная их исконных путей - и здесь можно дать пару советов. Кочевых племен в Иране много, но наиболее многочисленные кочевья - у бахтиаров, чье название не зря переводится как "счастливые". Зимой кочевые бахтиары спускаются к Персидскому заливу, в остан Хузистан. Здесь их нужно искать на западе от Шуштара или возле городка Лале (распросите местных, "кочевник" на фарси "ашайер" или же "чадорнешин").

В теплое же время года племена направляются на шутрм гор Загрос - возвращаются в родную Бахтиарию (нужно искать их возле горнолыжного курорта Челгерд) или в более удобно достижимый Лурестан. Здесь можно порекомендовать конкретный маршрут: достигнув городка Сефид-дашт, что на 80 км на юго-восток от Хурамабада, по трассе или по горной железной дороге, красивейшей в Иране, далее автостопом, пешком или на машине через поселок Шулабад выехать к крупному городу Алигударз. Однако поток на этой дороге низкий. От Сефид-дашта вы проедете таким образом около 70 километров на восток по живописной горной дороге, хорошей грунтовке, заберетесь на высоту 3000 метров и увидите массу кочевий (в мае 2008 мы насчитали не менее 40 штук).

Откочевка бахтиарских кочевников

Наблюдать кочевников в теплое время лучше, чем зимой: во-первых, здесь вы увидите их на фоне родной горной природы, а не в окультуренном равнинном Хузестане, во-вторых здесь они раскладывают традиционные самосшитые черные платки из козьего волоса, а не брезентовые армейские, как на юге. Ведь летом в горах Загроса ночами холоднее, чем зимой в Хузистане! Кочевники дружелюбны и общительны, если вы подойдете к палатке, за редчайшим исключением, они немедленно пригласят вас внутрь палаток, разрешат вам снимать все детали своего быта и даже женщин! Если же вдруг вы почувствовали на себе негостеприимные взгляды, что иногда все же бывает, спокойно перейдите к следующей палатке.

В случае, если у вас мало времени, вы можете круглый год наблюдать шатры и тростниковые хижины полукочевых бахтиаров на окраине поселка Сиах Мансур (Хузистан), что на трассе из Дезфуля в сторону Шуштара (нужно проехать 20 км. от Дезфуля). Их палатки стоят под ЛЭП, а большинство бахтиаров работает на здешнем заводе. Однако и на этом стойбище можно увидеть много интересного.

Но больше всего впечатлений вы получите, если вам удастся найти бахтиаров в момент откочевки и пару-другую деньков покочевать с ними! Заодно поможете вытаскивать ослов и прочий скот из ращелин, куда те постоянно проваливаются.

Весной кочевники выдвигаются из Хузистана в районе 15-20 апреля. Назад очевидно начинают движение в середине октября, но это неточно. Откочевка длится в среднем 20-30 дней.

 

 

Возможные неприяности

Фото А. Тарчевского

Полиция

Иранская полиция вежлива и предупредительна к иностранцам. Как правило, хорошо ведет она и со своими - обращается на "вы", а вымогательство денег и битье дубинкой ни за что здесь крайне редкое явление. Если когда-нибудь что-то подобное и бывает, то явно не с заграничными гостями. В общем, иранские стражи порядка гораздо честнее и вежливее своих российских коллег.

И тем не менее они могут создать вам определенные проблемы и отнять немало времени. Почему так? Выше я уже разъяснял, что иранское общество - патерналистического типа, то есть, если вы в понимании того, кто о вас заботится, делаете неправильные и несуразные вещи, вас надо остановить ради вашей же пользы, которую вы сами понять не в состоянии...

Если вы стопите вне населенного пункта, особенно ближе к вечеру, около вас может остановиться патрульная машина. Документы если и проверяют, то быстро; в случае отсутствия реальных нарушений, никто не будет придираться и документы возвращают вам. Однако чаще всего после этого патрульные не уезжают. Они начинают вежливо и обстоятельно расспрашивать вас. Если вы скажете, что путешествуете на попутках без денег, полицейские (как и все иранцы от мала до велика) будут убеждать вас, что это невозможно. Но от полицейского не отмахнёшься, как от остальных! Они станут навязчиво предлагать вам проехать с комфортом и уважением на их замечательной машине до отеля, терминала или вокзала - или хотя бы до центра города, где тепло и безопасно.

Допустим, вы ответите, что стопите за деньги. Этот ответ сам по себе их внешне удовлетворит, но недоверие останется. Скорее всего они останутся рядом. Если вы застопите грузовик, они сочтут это непорядком и начнут вмешиваться и вешать лапшу на уши водителям, и тот, наверняка, развернётся и уедет - хотя по закону никто ему не запрещает подвозить иностранцев. Если вы застопили легковушку, полицейский станет рядом и начнёт прислушиваться. Услышав же заветное "маджани" ("бесплатно"), он тоже начнёт поражаться и спугнёт водителя.

Создается совершенно нелепая ситуация. Например, вы начинаете возмущаться:

- Слушайте, документы в порядке?

- Конечно, дорогой, замечательные документы!

- Мы ведь никаких законов не нарушаем?

- Нет, что вы, дорогой! Людей лучше и прекрасней вас я в жизни не видел!

- Так что вы тут стоите и мне мешаете?!

- Что вы, дорогой?.. Мы вам не мешаем! Мы вам помогаем, ведь это долг полиции! Вы стоите за городом, сейчас вечер, опасно, а бесплатно у нас никто не возит! У вас возят, а у нас - нет!..

Полиция в Иране вежлива, но привязчива. Фото А. Тарчевского

Увы! В России милиция, временами портящая жизнь вольному путешественнику, нагло преступает многие законы. Тут этого нет - и повода для возмущений тоже. Полицейская машина стоит рядом с вами. Имеет право? Имеет. Полицейский говорит с водителем, которого вы застопили. Имеет право? Имеет.

Еще могут попросить вас зарегистрироваться. Вы вздрогнули? Нет, регистрация в Иране - по счастью, совсем не то, что в России и других странах СНГ. Сами вы делать ничего не обязаны, просто полицейские захотят записать ваши паспортные данные в большую книгу, которая хранится в отделении. Однако эта процедура тоже требует времени. Навязывается она в двух видах: либо вас самих повезут в отделение (это чаще), либо отвезут ваши паспорта а потом вернут из вам. Первый вариант лучше и для вас - никто ваши документы, конечно же, не потеряет (у них у самих будут тогда большие проблемы), но вот процесс регистрации может затянуться, если никто не будет стоять у полицейского за спиной и теребить его.

Как же спастись от этого странного и даже анекдотичного неудобства? Увы, никак. Придётся принимать как данность. На полицейских вы можете даже орать так сильно, как можете, и ничего вам не будет... но и прогресса в вашем положении тоже не произойдет. Помните: если полицейские проверили ваши документы на трассе и уже 10 минут стоят рядом с вами, то уже так просто не отвяжутся. Если хотят вас зарегистрировать, езжайте с ними, только потребуйте, чтобы непременно вернули вас туда, откуда взяли.

Напротив полицейского участка лучше не стопить, особенно в тёмное время. Комбезы не советую использовать (см. выше). А вот внутри города полиция, как правило, неактивна и может лишь проверить документы, да и то редко. В общем, если полиция к вам привязалась надолго, попытайтесь найти с ними компромисс. Ещё раз говорю: просто так они не уедут - наоборот, подъедут на машинах ещё чины повыше, чтобы решить, что делать с непутёвыми (по их мнению) гостями страны. Самое непиятное тут - их желание доставить вас в какой-нибудь ближайший город, "где безопасно". Скорее всего вам придется подчинится. Еще ничего, если полиция из маленького городка - они отвезут вас туда, хуже - если из крупного.

Но больше всего иранская полиция не любит, если вы ставите (или собираетесь ставить) палатку в малонаселенной местности. Этот вопрос обсужался в главе "Ночевка в палатке".

Интересно, что всё же в конце концов отстав от вас (особенно если вы перед этим сильно сканадалили и проявляли всяческое недовольство), они начнут совать вам фрукты, деньги и т.д., чтобы вы на них не обижались. Хоть похоже на Россию, ну а всё же не Россия!

Да и вообще иранские полицейские гораздо чаще будут помогать вам. Если вы замёрзли в холодное время года, у них можно погреться; вы спокойно можете попросить у них бесплатно позвонить по городу и даже, если набраться чуть-чуть наглости, - по межгороду. Спросите их, если нужно, про дешёвую гостиницу и т.д. И, конечно, если кто-то задел ваши права, чуть что бегите к ним. Случится шорох, и вам скорее всего помогут.

В своём интересе к вам полиция более всего активна в восточной части страны, на "наркотрассе" Захедан - Тегеран, в пограничном с Ираком остане Хузистан. А вот вдоль границ с бывшим СССР вообще никакого пограничного напряжения не ощущается.

 

Сексуальные домогательства

Увы, эта неприятнейшая вещь иногда довольно сильно портит настроение автостопщицам, особенно блондинкам или светлокожим. В России за редким исключением девушка, следующая в компании мужчины (особенно если она называет его своим мужем или парнем), находится в безопасности от домогательств. В Иране это, увы, не так...

Что касается сугубо женского автостопа, то он здесь категорически не рекомендуется! Да и полиция вряд ли будет приветствовать появление на трассе одинокой девушки. Ездить "по-бэкпэкерски", то есть пользуясь самыми дешёвыми гостиницами и самым дешёвым транспортом, дамам в одиночку можно, но тоже довольно проблемно. Девушки, ездите хотя бы вдвоем!

Итак, почему же гостеприимные иранцы, которые в подавляющей массе своей очень хотят оставить у путешественников о себе положительные впечатления, могут так испортить вам настроение? Тут надо понимать психологию восточного мужчины. Идеалы гостеприимства стоят у него высоко, но есть нечто больше этого в системе ценностей... Персидское искусство обогатило мир прекрасным образом влюбленных - Меджнуна и Лейлы - но это же искусство, далеко не столь целомудренное, как традиционное европейское, помогло воспитать в иранцах чрезмерную эротическую неадекватность (кстати, "меджнун" значит "сумасшедший"). И весьма милый, в общем-то, человек может исказить все свои душевные черты, увидев выбившийся из-под платка локон блондинки.

Чаще всего вольные путешественницы подвергаются домогательствам со стороны драйверов, их сменщиков и спутников. Однако это может произойти и на улице, когда с вами и вашим спутником познакомился - казалось бы, с самыми лучшими намерениями - какой-нибудь прохожий. Это может быть внутри автовокзала, в купе поезда и даже на вписке (правда, это реже всего).

Немолодой возраст иранца не может являться гарантией от приставания. Бывает, русскими девушками интересуются даже дряхлые деды!.. И даму в возрасте тоже может начать грязно домогаться её сверстник-иранец. Такое вот отношение к европеянкам! Еще 900 лет назад поэт Насири Хосров написал:

Соблазнительниц, одну другой лютей,

В дальнем крае Ты разводишь, о Господь,

Для того чтобы дурачить нас, людей.

Градации домогательств также могут быть различными. Иногда даже непонятно, происходят таковые или нет. Неожиданно водитель или другой иранец начинает говорить с девушкой каким-то странным тоном. "Глаза в кучу" - уже более явный признак. Напоминает реакцию мультперсонажа Рокфора из американского шедевра "Чип и Дейл спешат на помощь" на слово "сыр". Наконец, могут попытаться потрогать коленку или поцеловать в щечку и так далее...

Одеваться следует во что-нибудь серое и неприметное...

Наверняка, если вы рассоритесь с сексуально озабоченным, наорёте на него и уйдёте куда подальше, ему самому потом будет жутко стыдно за такое хамское отношение к гостям из другой страны. Потому сделайте, милые девушки, все от вас зависящее, чтобы эти замечательные восточные парни не стали "меджнунами"! Правила предосторожности примерно такие:

1) Когда вы залезаете в застопленную машину, девушка НИКОГДА не должна сидеть вплотную с кем-либо из мужчин. То есть между дамой и посторонним мужчиной должен сидеть её спутник. ВНИМАНИЕ! Если водитель или его спутник хотя бы не очень навязчиво предлагал, чтобы девушка села именно рядом с ним (или например на переднее сидение, а ее сопрождающей - назад), немедленно покиньте эту машину!

2) Если вы хотите ехать в Иран, то, наверно, уже знаете, что женщины в этой стране по закону должны одеваться очень строго - по российским меркам. Но дело в том, что у самих-то иранцев другие мерки о строгости одежды! И если вы подошли к вопросам одевания сугубо формально, чтобы полиция не имела повода придираться, то это не есть хорошо при автостопе! Не следуйте стилю "тегеранская модница" - платок на голове чудом держится на макушке, накидка никакие формы вашего тела толком не скрывает, вся одежда узорчатая, разноцветная и т.д. Стопить в таком виде - то же самое, что в России выйти на трассу в блестящей мини-юбке.

Платок лучше купите такой, в каком местные девушки ходят в школу (увидите), называется "макнаэ". Он одноцветный и сшитый спереди, а вовсе не четырехугольник из ткани, как обычный выходной. Накидка должна быть ниже колен.

А вот такой наряд - уже на грани приличий...

3) По нормам иранской жизни не поощряется, когда посторонний мужчина более чем несколько фраз говорит с женщиной. Исключение может быть сделанно лишь для особо интеллигентных людей. Если этот разговор в обход спутника-мужчины происходит в навязчивой форме, лучше ничего не отвечайте, если же водитель на отстает, покиньте машину.

4) Если кто-либо предлагает вам снять платок с головы, крепко подумайте. Я понимаю, вы к такому не привыкли, вам неудобно, возможно сочтете варварством и т.д. Тут уж решайте, что вам дороже - ваши стереотипы или безопасность. Я советую снимать платок только на вписках после предложения хозяев и только в том случае, если вы видите в этом доме других дам вашего возраста, расхаживающих с обнажённой головой.

5) Старайтесь не оставаться даже на минуту с местными мужчинами один на один в закрытом помещении, даже если это кабина машины. Плохо также, если вас спутник заснул. "Сексуальные террористы" обычно приступают к домогательствам в тот момент, когда ваш попутчик отвернулся, изучает карту, вышел на секунду и т.д. Например, если ваш спутник хочет ненадолго выйти из машины, вам лучше составить ему компанию.

6) ВСЕГДА называйте своего спутника мужем, в крайнем случае - братом. То же нужно делать, если полиция спрашивает о ваших взаимоотношениях между собой. По счастью, в загранпаспорте нет статьи "семейное положение".

Как и везде, чем более богат и - особенно - более образован человек, тем меньше исходящая от него в этом плане опасность. Особенно будьте начеку с дальнобоями и местными жителями в деревнях и небольших городках.

Одна известная российская автостопщица (не будем тыкать пальцем) на озере Урмия захотела искупаться и разделась до купальника (в то время как иранки купаются в одежде). После купания в солёном озере нужно принять душ - он же тут на берегу и стоял, ненавязчиво платный. Брали деньги мальчишки-подростки, которые даже дышать забыли, когда увидели эту прелестницу!..

Тогда все обошлось. Хуже для нее было бы, если б поблизости оказались более зрелые и решительные мучжины, и хуже для всех российских автостопщиц, если б всё это увидела полиция, или муллы, или какой-нибудь иной идейный человек.

Говорят, к безбородым юношам также могут приставать. Господа, помните, что и ислам, и христианство не зря велят мужчине носить бороду...

Если приставания перешли всякую границу, в кабине проще - потребуйте остановить, и всё. Если водитель начинает скулить, что "больше не будет", не верьте ему. Если приставальщик привязался на улице в малонаселённом месте, отделаться от него сложнее. Кстати, если он пытается оформить свое приставание как некое юмористическое действо, то будьте посерьёзнее - если девушка засмеется в ответ, это будет расценено как внутренне согласие с его действиями. Если это тип на машине или мотоцикле, демонстративно запишите его номер и попугайте полицией. Физически воздействовать на иранских простолюдинов сложно - очень уж крепкие ребята. Но если будете идти на явную конфронтацию, они скоро отстанут - по крайней мере, если девушка в компании с мужчиной. Помните, что все подобные действия в Иране подсудны, и сроки немалые.

 

Преступность

Преступность в Иране еще недавно не представляла опасности для иностранных путешественников, ибо иностранец казался пришельцем из другого, лучезарного мира, глядели на этого пришельца всегда снизу вверх, и поднять руку на него было так же невозможно, как ударить ангела. Теперь к иностранцем больше привыкли, дистанция снизилась. В целом это скорее хорошо, чем плохо; но в плане безопасности стало хуже.

Все же в целом в Иране преступность развита не сильно. Это хорошо видно по ювелирным лавкам: здесь торгуют золотом так, как в России - картошкой. Иные лавочки даже не имеют двери! А золото все хорошее - ведь иранцы хранят свои сбережения именно так, а не в долларах и евро, как русские.

Наибольшую опасность, как и везде, представляют мелкие воры. Занимаются такими делами обычно дети и подростки. В Исфагане, самом туристическом городе страны, есть, говорят, преступники, специально ориентированные на иностранцев. Они обмишурили даже Кротова - лжеполицейские потребовали показать им деньги и украли немалую часть их. Помните, что настоящая полиция никогда не потребует у вас денег таким образом - это не таможня всё-таки.

Иногда в выходной (или перед ним) вечером на окраинах больших городов можно увидеть компании молодых людей, по стилю поведения несколько напоминающих знаменитых российских "гопников". Их любимое развлечение - езда на мотоциклах. Вряд ли, если они обнаружит вашу палатку, будут реальные неприятности. Могут лишь дёргать навязчивым общением не ко времени.

Итак, в плане безопасности мы можем выделить три зоны:

1) Местность, по минимуму посещаемая иностранными туристами: Хорасан, восточная часть Голестана, Бахтиария и т.д. Здесь вас защищает не иранская полиция, а древние законы гостеприимства, что гораздо эффективнее. Безопасность близка к стопроцентной.

2) Цивилизованная местность, посещаемая туристами: центр Ирана, в особенности города Исфаган, Язд, Шираз и др. Возможные опасности: воры, лжеполицейские. Меры предосторожности обычные: не держать все деньги в одном месте и т.п. Вероятность прямого насилия очень мала.

3) Удаленная нецивилизованная местность, посещаемая туристами: тут проявляйте осторожность! Если некий известный туристический объект одиноко стоит среди пустыни или полей, окруженный мелкими деревеньками, их жители могут приучиться "подрабатывать" на туристах. Особенно это относится к остану Хузистан и остану Белуджистан. Эти два остана пользуются дурной славой (особенно последний) но тем не менее они очень интересны - не воздерживаетесь от поездки туда, только будьте немного настороже!

Так, летом 2007 года у туриста из Петербурга, желающего осмотреть зиккурат Чагу Замбиль в Хузистане, на позиции двое грабителей-арабов отняли 1000 евро. Кстати, второй, известный создателям сайта случай попытки ограбления (а их всего два и известно за 10 лет, так что особо не переживайте) тоже произошел с одиноким путешественником. На двоих вряд ли решатся напасть.

Но если все же (что крайне маловероятно даже в упомянутых регионах) на вас "наехали", помните - в первую очередь решительность. Негодяи отдают себе отчет - если они просто отнимут у вас деньги, власти, возможно, особого рвения в расследовании и не проявят, а вот если они причинят вам физические повреждения, случится грандиозный скандал! Кстати всеми серьезными преступлениями (серьезней кражи) в отношении иностранцев занимается иранское КГБ ("эталаи"), ее все в Иране боятся гораздо больше полиции. Именно КГБ нашло в конце коцов двоих грабителей из Хузистана. Упомяните "эталаи" в разговоре с подозрительными элементами - это может поубавить их пыл. Деньги ни в коем случае не давайте, как упомянутый человек из Питера, даже если на вас чем-то замахиваются и т.п.

 

Другие опасности

В тёплое время серьезная опасность - возможность теплового или солнечного удара. Я например умудрился схлопотать что-то такое в начале мая в Кермане - не самом жарком месте страны. Покрывайте голову! Кстати, женщинам со столь нелюбимым европеянками головным платком в этом отношении лучше.

Эпидемиологическая обстановка в Иране хорошая. Воду, которую вы попросите у местных или нальёте себе из специальных резервуаров с питьевой водой (а таких много в городах) можно пить без опаски. Еда в общепите, даже самом простецком, тоже здоровая. Некоторые блюда народной кухни могут вызывать физиологическое неприятие вашего желудка, но серьёзных проблем это не принесёт. Здесь совсем не так, как в соседнем Афганистане.

А вот болеть простудными заболеваниями в Иране плохо! Штаммы вирусов отличаются от российских, поэтому даже банальное ОРЗ переносится хуже. Кстати, аптечку надо скомплектовать на родине - в Иране в аптеках совсем другие лекарства, разобраться в них сложно.

 

Разное

Географические карты в Иране хорошие и недорогие. Однако с дублированием персидских надписей на английском (равно как и на любом другом международном языке) плохо. Карт только на английском мало, они глянцевые, но неинфомативные (хотя тоже вполне дёшевы). Чаще встречаются карты, где большинство надписей выполнено на фарси, но по настроению издателей кое-что наличествует и на английском. Обычному туристу, которому нужно выбрать отель с красивым названием, это, может, и поможет в его нелегкой жизни, а вот вольному путешественнику вряд ли будет польза от этих редких англоязычых откровений.

Обиднее всего, что никогда не дублируются латиницей подробные атласы, которых в Иране издается немало.

Специальные пункты обмена валюты встречаются редко, однако валюту (доллары) меняют и в отделениях Банка Мелли (аналог сбербанка), широкая сеть которых раскинулась по всей стране, и у уличных менял. Любой лавочник подскажет вам местонахождение обменников, а нередко сам же охотно купит ваши доллары. Но будте осторожнее с частниками! Не меняйте лучше у них больше 200 долларов сразу. Дело в том, что на каждую 100-долларовую купюру вам дадут пачку местных денег, их все надо тщательно перещитать – могут недодать процентов 5. А вообще в центрах останов трудностей с обменом не возникает.

Распорядок дня в Иране: выходной день в неделе один – пятница. В пятницу не работают госучреждения и большинство магазинов. В будни в промежуток с часу до четырех городская жизнь замирает, офиcы закрываются. После четырех все приходит в норму, однако государственные конторы чаcто не возобновляют работу. Если вам нужно обменять валюту, продлить визу или совершить что-либо подобное, лучше делать это с утра. Кстати, разница времени с московским – 30 минут, причем летом в Иране время отстает на эти полчаса, а зимой – опережает Москву.

Полезные телефоны:

Полиция - 110
Такси по телефону - 115
Справочная тегеранского аэропорта - 199
При звонке в Тегеран из других городов Ирана нужно добавлять 021
Посольство России в Тегеране: 667-28-874, 667-28-873, 670-11-613
Посольство Беларуси в Тегеране: 227-08-829: 227-18-682
Посольство Украины в Тегеране: 880-34-119, 880-08-530





 
 

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
dating sites SexCams
статистика посещений